Warum Kirschen nach der Ernte keinen Aufschub dulden? > 자유게시판

• 목록
• 답변
• 글쓰기
• 게시판 리스트 옵션
  • 수정
  • 삭제

Ein häufiger Fehler ist der Schnitt im Herbst oder Winter. Zu dieser Zeit sind die Blütenknospen bereits angelegt, und jeder Schnitt zerstört die kommende Blüte. Ebenso problematisch ist ein zu zaghafter Rückschnitt, bei dem nur die Spitzen gekürzt werden. Dadurch entsteht eine dichte, aber blühfaule Krone, weil sich die Kraft in viele kurze Triebe verteilt. Besser ist es, ganze Zweige bis zum Ansatz zu entfernen und so eine offene, Wohnkomfort verbessern luftige Strauchform zu fördern. Auch das Stehenlassen abgeblühter Triebe über den Sommer hinweg ist ein Fehler: Die Pflanze investiert Energie in die Samenbildung, die für die nächste Blüte fehlt.

Nach dem Schnitt brauchen die Wunden keine spezielle Behandlung, solange der Baum vital ist. Nur bei großen Schnittflächen über fünf Zentimeter Durchmesser kann ein Wundverschlussmittel sinnvoll sein – aber nur, wenn es sich um einen anerkannten Baumwachs handelt. Künstliche Rindenpflege oder das Bestreichen mit Teer sind überholt und schaden mehr, als sie nützen. Wichtig ist, dass der Baum nicht austrocknet. Bei langer Trockenheit nach dem Schnitt sollte gewässert werden, aber nicht übermäßig. Staunässe ist gefährlicher als kurze Trockenheit.

Nach dem Schnitt lässt sich der Heilungsverlauf gut beobachten. Bildet sich rings um die Schnittfläche ein ringförmiger Wulst aus hellem Kallusgewebe, war der Schnitt richtig. Dieser Kallus wächst über die Wunde und verschließt sie innerhalb einer Vegetationsperiode. Bleibt die Fläche braun und trocken, war der Schnitt zu tief oder der Ast zu alt. Ein Nachschneiden ist dann oft nicht mehr möglich, ohne den Stamm weiter zu verletzen. Deshalb gilt: Lieber einmal richtig auf Astring schneiden als mehrfach nachbessern. Die Wulst am Astansatz ist die natürliche Heilzone des Baumes – wer sie respektiert, erspart dem Baum Stress und sich selbst Arbeit.

Vorbeugen ist einfacher als behandeln: Schnittwunden nach dem Reinigen nicht sofort fest verschließen, sondern erst abbluten lassen. Saugfähige, luftdurchlässige Verbände verwenden und sie nie über die Wundränder hinaus einschnüren. Bei jeder Verbandkontrolle prüfen, ob die Umgebung weich bleibt und ob der Verband außen trocken ist. Ein trockener Verband über einer feuchten Wunde bedeutet meist, dass die Flüssigkeit innen steht – dann sofort handeln.

Die häufigste Fehlannahme: Kirschen vertragen keinen Schnitt im Sommer. Das Gegenteil ist der Fall. Der Sommer ist die beste Zeit, weil der Baum dann am aktivsten ist. Wer im Winter schneidet, riskiert Gummifluss und Infektionen durch den dann offenen Saftstrom. Ein weiterer Fehler ist der Schnitt in der Blüte oder direkt danach – zu diesem Zeitpunkt ist der Baum zu empfindlich. Warten Sie, bis die Ernte vorbei ist. Dann können Sie beruhigt zur Schere greifen, ohne dem Baum zu schaden. Ein gesunder Kirschbaum dankt den richtigen Schnitt mit regelmäßigen, süßen Früchten.

Ein weiterer Aspekt: Der Schnitt nach der Ernte ersetzt nicht den Winterschnitt. Beide haben unterschiedliche Ziele. Der Sommerschnitt bremst das Wachstum und fördert die Blütenknospen. Der Winterschnitt regt dagegen das Triebwachstum an und korrigiert die Kronenform. Wer im Sommer zu radikal schneidet, nimmt dem Baum die Reserven für den Winter. Entfernen Sie maximal ein Viertel der Blattmasse. Bei jungen Bäumen reicht oft das Auslichten der Krone, bei alten Bäumen kann ein Verjüngungsschnitt nötig sein – aber nur alle paar Jahre.

Der Zeitpunkt hängt vom Ziel ab. Form- und Erziehungsschnitt erfolgt im Winter oder Spätwinter, solange es nicht friert. Ein leichter Sommerschnitt im Juni bis August bremst Wachstum und lässt mehr Licht an die Früchte. Wer im Sommer schneidet, sollte nur junge, noch weiche Triebe und Wasserschosse entfernen. Steinobst wie Kirsche und Pflaume wird besser nach der Ernte oder im Frühjahr geschnitten, weil offene Wunden im Winter schlecht verheilen und Krankheitserreger wie das Bakterium Pseudomonas leichter eindringen.

Der optimale Zeitpunkt liegt zwischen Ende Juni und Mitte Juli, je nach Sorte und Region. Ein klarer Indikator: Die Früchte sind abgeerntet, aber das Laub ist noch vollständig grün und aktiv. Ein typischer Fehler ist der Schnitt bei praller Mittagshitze. Besser sind kühle Vormittage oder bedeckte Tage. Das reduziert die Verdunstung und lässt den Baum die Schnittstellen schneller überwallen. Wer bei Temperaturen über dreißig Grad schneidet, provoziert Gummifluss und Pilzinfektionen.

Ohne ausreichend Licht verkümmern die inneren Knospen. Die Zweige verkahlen, und der Baum verlagert seine Kraft nach außen. Die Folge sind lange, dünne Triebe, die kaum Früchte tragen und bei Wind leicht abbrechen. Ein klarer Kronenaufbau mit einer gut belichteten Mitte sorgt dafür, dass die Blätter überall Photosynthese betreiben können. Nur so reift das Holz aus, und nur ausgereiftes Holz bildet im nächsten Jahr Blütenknospen.

Auch die Luftzirkulation hängt vom Schnitt ab. Dichte Kronen trocknen nach Regen oder Tau nur langsam ab. Genau diese feuchte, windstille Zone ist der beste Nährboden für Pilzkrankheiten wie Schorf oder Monilia. Ein lockerer Aufbau lässt Wind durch die Krone streichen und trocknet Blätter und Früchte schnell. Deshalb ist der Schnitt immer auch eine vorbeugende Gesundheitsmaßnahme, nicht nur eine Ertragsmaßnahme.

If you cherished this report and you would like to obtain much more data regarding Http://Zipperquick.Com/Profile/Evemarquard kindly go to our own web site.