Warum weniger Augen am Rebstock mehr Trauben bringen? > 자유게시판

• 목록
• 답변
• 글쓰기
• 게시판 리스트 옵션
  • 수정
  • 삭제

Ein Weinrebe an der Hauswand wächst oft jahrelang vor sich hin, bis sie ein undurchdringliches Blätterdach bildet. Die Folge: viele kleine, saure Beeren und kaum Licht im unteren Bereich. Wer den Stock dagegen gezielt auf wenige Augen zurückschneidet, konzentriert die Kraft der Pflanze auf wenige Triebe. Genau diese Triebe tragen dann größere, süßere Trauben. Der Schnitt ist keine Kunst, aber er verlangt Timing und ein klares Ziel.

Die Wulst sitzt am Übergang zwischen Ast und Stammesachse. Sie ist leicht verdickt und meist etwas heller oder runzeliger als die umgebende Rinde. Beim Sägen setzt man den ersten Schnitt nicht direkt am Stamm an, sondern einige Zentimeter weiter außen am Ast. Der zweite Schnitt erfolgt dann von unten, um ein Einreißen der Rinde zu verhindern. Erst danach wird der verbleibende Stummel bis knapp vor die Wulst gekürzt. Wichtig ist, dass die Wulst vollständig erhalten bleibt – kein Stück davon darf mit abgetragen werden.

Ein radikaler Rückschnitt kann einen Strauch bis ins alte Holz zurückwerfen. Anders als bei einem Formschnitt bleiben dann oft nur Stummel und kahle Gerüsttriebe übrig. Die Pflanze hat ihre Blattmasse und damit ihre Energiereserven verloren. Trotzdem ist ein solcher Strauch selten verloren. Entscheidend ist, wie tief der Schnitt ging und wie die Art auf Starkast-Schnitt reagiert. Manche Gehölze treiben aus schlafenden Augen am alten Holz zuverlässig neu aus, andere werfen nur noch dünne Nottriebe.

Die Mulchschicht darf nicht zu dick ausfallen. Zwei bis drei Zentimeter reichen aus, um Unkraut zu unterdrücken und die Verdunstung zu reduzieren. Wer mehr aufträgt, riskiert Fäulnis und Sauerstoffmangel im Boden. Besonders um junge Pflanzen im Innenraum und Stauden sollte ein Abstand von einigen Zentimetern zum Stängel eingehalten werden, damit sich keine Feuchtigkeit am Wurzelhals staut. Für Wege, unter Hecken oder zwischen Beerensträuchern sind dickere Schichten dagegen unproblematisch.

Ein häufiger Fehler ist ein sofortiger starker Düngergabe. Der Strauch kann die Nährstoffe nicht verarbeiten, weil ihm die Blätter zum Assimilieren fehlen. Die Salze reizen die Wurzeln zusätzlich. Besser ist es, abzuwarten, bis die ersten neuen Triebe sichtbar sind. Erst dann gibt man eine milde Gabe organischen Düngers oder Kompost. Auch das Gießen will dosiert sein: Ein durchschnittener Strauch verdunstet kaum noch Wasser, Staunässe im Wurzelbereich schadet mehr als Trockenheit.

Beim Schneiden gilt: Beleuchtung im Wohnzimmer keine Säge mit zu grober Zahnung verwenden, sonst franst die Rinde aus. Ein scharfes Blatt oder eine Bügelsäge mit feiner Zahnung reicht für Äste bis etwa armdick. Bei stärkeren Ästen wird zuerst von unten angesägt, dann von oben, bis der Ast fällt. Der Reststummel wird in einem Zug bis kurz vor die Wulst durchgesägt. Danach darf nicht mit dem Messer nachgeschnitten oder die Wunde mit Baumwachs verschmiert werden. Beides stört die natürliche Wundreaktion und kann Fäulnis fördern.

Nicht jede Art verzeiht einen radikalen Schnitt gleich gut. Arten, die am mehrjährigen Holz blühen, treiben oft willig aus dem alten Holz, blühen aber im Folgejahr nicht. Sorten, die nur an einjährigen Trieben blühen, erholen sich schneller, weil sie ohnehin jedes Jahr neues Holz bilden. Wer sich unsicher ist, lässt die Pflanze ein volles Jahr Raumteiler ohne Sichtschutz jeden Schnitt durchwachsen. Die entstandene Naturform zeigt dann zuverlässig, wo der Strauch seine neuen Leittriebe aufbaut. Danach richtet sich jeder weitere Schnitt.

Bei sehr schweren Ästen lohnt es sich, den ersten und zweiten Schnitt weiter außen anzusetzen und den Stummel in mehreren Etappen zu kürzen. So bleibt das Gewicht kontrolliert, und die Säge kann nicht einklemmen. Wer auf einer Leiter arbeitet, sollte den Fallweg des Astes vorher freimachen. Ein Ast, der beim Fallen gegen ein Hindernis schlägt, kann zurückschlagen oder die Säge aus der Fuge ziehen. Zwei Hände an der Säge und ein sicherer Stand sind wichtiger als ein schneller Schnitt.

Die neuen Triebe erscheinen meist nicht dort, wo man sie erwartet. Viele Straucharten schieben sie aus der Stammbasis oder aus schlafenden Augen am mehrjährigen Holz. Diese Triebe sind zunächst weich und anfällig. Man lässt sie ungestört wachsen, bis sie eine Länge von etwa zwanzig bis dreißig Zentimetern erreicht haben. Jetzt kann man eine Auswahl treffen: Die kräftigsten und bestverteilten Triebe bleiben stehen, schwache und nach innen wachsende werden entfernt. Dieser Auswahl schnitt darf nie mehr als ein Drittel der neuen Triebe kosten, sonst wiederholt sich der Schock.

Schneiden sollte man, sobald die ersten neuen Triebe an der Basis sichtbar werden – meist ab Mitte Februar bis Anfang April, je nach Region und Witterung. Ein zu früher Schnitt im Januar ist riskant, weil danach noch starke Fröste kommen können. Ein zu später Schnitt im Mai schadet zwar nicht dem Herz, aber die neuen Halme werden vom alten Laub erdrückt oder beim Zurückschneiden verletzt. Wer unsicher ist, wartet auf den Austrieb und schneidet dann knapp darüber.

If you have any kind of concerns concerning where and how you can make use of nachhaltige Renovierung, you could call us at our own web-site.