Wenn der Strauch zu stark beschnitten wurde: So treibt er wieder aus > 자유게시판

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Beim Schnitt selbst gilt: scharfes Werkzeug, saubere Schnittflächen, keine Quetschungen. Triebe immer knapp über einer nach außen zeigenden Knospe abschneiden. Das fördert eine offene Kronenform und beugt Pilzkrankheiten vor. Wer zu tief schneidet, entfernt schlafende Augen und schwächt die Pflanze. Ein leichter Rückschnitt um ein Drittel der Trieblänge reicht meist aus. Bei stark wachsenden Arten wie Sommerflieder kann man auch bis auf zwei bis drei Augen zurückschneiden – aber nur, wenn die Pflanze kräftig und gesund ist.

Zuerst wird die Oberseite geschnitten. Sie bleibt flach und wird nur leicht korrigiert, damit die Höhe über die gesamte Länge gleichmäßig ist. Danach folgen die Seiten, und zwar von unten nach oben. Wer von oben nach unten arbeitet, drückt die Zweige nach unten und reißt sie eher ab, statt sie zu durchtrennen. Elektrische Heckenscheren mit langem Schwert sind hier im Vorteil, weil man die Schräge in einem Zug führen kann, ohne das Gerät zu verkanten. Bei großen Höhen ist ein Teleskopschneider oder eine Schnittschablone sinnvoll, sonst wird die Schräge ungleichmäßig.

Nicht jede Art verzeiht einen radikalen Schnitt gleich gut. Arten, die am mehrjährigen Holz blühen, treiben oft willig aus dem alten Holz, blühen aber im Folgejahr nicht. Sorten, die nur an einjährigen Trieben blühen, erholen sich schneller, weil sie ohnehin jedes Jahr neues Holz bilden. Wer sich unsicher ist, lässt die Pflanze ein volles Jahr ohne jeden Schnitt durchwachsen. Die entstandene Naturform zeigt dann zuverlässig, wo der Strauch seine neuen Leittriebe aufbaut. Danach richtet sich jeder weitere Schnitt.

Sommerblüher wie Hortensien, Sommerflieder oder Bartblume blühen am einjährigen Holz. Wer sie im Frühjahr schneidet, nimmt der Pflanze genau jene Triebe, an denen sich später die Blüten bilden. Deshalb entscheidet nicht der Kalender, sondern der Zustand der Pflanze darüber, If you loved this short article and you would such as to receive even more information relating to klick hier kindly see our own website. wann die Schere angesetzt wird. Der richtige Moment liegt zwischen dem Ende der stärksten Fröste und dem Beginn des neuen Austriebs. Wer zu früh schneidet, riskiert erfrorene Schnittstellen und einen Rückschnitt, der die Knospen zerstört, bevor sie überhaupt sichtbar sind.

Ein häufiger Fehler ist der Schnitt an frostigen Tagen. Solange die Temperatur unter null Grad bleibt, splittert das Holz, und die Schnittfläche wird unregelmäßig. Besser ist ein trockener Tag mit Plusgraden am frühen Vormittag. Ein zweiter Fehler: zu kurz schneiden. Wer die Ranke bis auf den Putz zurücknimmt, zerstört die Haftorgane, und die Pflanze wächst unkontrolliert in die Wand hinein. Lasse immer einige Zentimeter Abstand zur Fassade, damit die neuen Triebe sich wieder anlehnen können, ohne die Oberfläche zu durchdringen.

Wer den Strauch nach dem Neuaustrieb sofort wieder in Form bringen will, begeht den zweiten großen Fehler. Die Pflanze investiert ihre gesamte Kraft in die neuen Triebe. Ein zweiter starker Eingriff im selben Jahr raubt ihr die Möglichkeit, Reserven für den Winter aufzubauen. Man begnügt sich mit dem Entfernen offensichtlich kranker oder sich kreuzender Triebe. Der eigentliche Aufbauschnitt folgt erst im nächsten Frühjahr, wenn der Strauch wieder über ein funktionierendes Blattwerk verfügt.

Ein häufiger Fehler ist ein sofortiger starker Düngergabe. Der Strauch kann die Nährstoffe nicht verarbeiten, weil ihm die Blätter zum Assimilieren fehlen. Die Salze reizen die Wurzeln zusätzlich. Besser ist es, http://Ossenberg.Ch abzuwarten, bis die ersten neuen Triebe sichtbar sind. Erst dann gibt man eine milde Gabe organischen Düngers oder Kompost. Auch das Gießen will dosiert sein: http://ossenberg.ch/Index.php?title=ausgestreckter_arm_oder_gebeugter_ellbogen:_so_schneidet_die_leiter_sicher Ein durchschnittener Strauch verdunstet kaum noch Wasser, http://Flughafentransfer-Goeppingen.gmbh/ Staunässe im Wurzelbereich schadet mehr als Trockenheit.

Vor dem Häckseln muss das Material sortiert werden. Blätter, dünne Zweige und frischer Grünschnitt eignen sich direkt. Dickere Äste über drei Zentimeter Durchmesser sollten vorgebrochen oder separat verarbeitet werden, sonst blockiert der Einzug. Steine, Draht und Plastikreste gehören nicht in den Trichter. Ein häufiger Fehler ist das Häckseln von nassem oder verklebtem Material: Die Messer setzen sich zu, das Ergebnis wird matschig und schimmelt später im Beet. Wer bei feuchtem Wetter arbeitet, mischt trockenes Material unter oder lässt den Grünschnitt vorher einen Tag antrocknen.

Ein radikaler Rückschnitt kann einen Strauch bis ins alte Holz zurückwerfen. Anders als bei einem Formschnitt bleiben dann oft nur Stummel und kahle Gerüsttriebe übrig. Die Pflanze hat ihre Blattmasse und damit ihre Energiereserven verloren. Trotzdem ist ein solcher Strauch selten verloren. Entscheidend ist, wie tief der Schnitt ging und wie die Art auf Starkast-Schnitt reagiert. Manche Gehölze treiben aus schlafenden Augen am alten Holz zuverlässig neu aus, andere werfen nur noch dünne Nottriebe.

Wer regelmäßig häckselt und mulcht, stellt nach ein bis zwei Jahren fest, dass der Boden lockerer wird, Regenwürmer zunehmen und weniger gegossen werden muss. Das funktioniert aber nur, wenn die Schicht dünn bleibt, das Material nicht verklebt und Stickstoff nicht fehlt. Wer diese drei Punkte beachtet, macht aus einem Haufen Äste eine dauerhafte Bodenpflege, die sich selbst trägt.